Nick Cassidy è MVP del Portland Eprix, quanti duelli in pista. Intempo power bank

Review Teardown: Intempo HD Action Camera

In recent years, the action camera market has been hotting up, primarily due to the breakthrough success of the GoPro line. Other established names, as well as less familiar names, have tried to challenge the GoPro for success, but none have yet de-throned the king just yet.

The GoPro features high quality footage, and a wide array of mounting options and accessories. Recent products bring greater flexibility to shoot in stereoscopic modes, with Wi-Fi remote and display, interchangeable batteries for longer shooting and higher frame-rates and resolution than ever before. It has gotten so good that many TV shows have used them to provide broadcast-quality footage, for example, Mythbusters.

Unfortunately, this typically comes at a high price, upwards of 300 for the better models. Many people are not willing to shell out this price for something which they might not use very often.

That’s where lower cost alternatives might be the better option. In this article, I will be looking at the Intempo HD Action Camera, generously provided by MobileZap, currently listed for AU60.99 plus shipping.

The Package

The Intempo name has not really been used anywhere else, and it was a bit perplexing when I received the box that it was instead branded Ocean. It is, however, the same product judging from the appearance.

It is packaged in a colour cardboard box with viewing window, showing off the camera in its fully waterproof case. An array of mounting options, including a tripod mount, a waterproof tripod mount, handlebar mount and helmet mount are illustrated. The text is mostly in French.

A photocopied and stapled English manual is provided with the product, outside of the box.

The model number is EV0200, and it was made in China in March/April 2013.

Inside the box, not visible from the outside, is the tripod mount, the helmet mount plate, a velcro nylon strap to secure the helmet mount plate to the helmet, and a handlebar mount with detachable tripod screw mount. There is also a manual in French, and a USB A to miniB lead (note: not a microUSB connector but the older miniUSB type).

The waterproof case for the camera appears solid and has a special viewing window for the lens made of more optically transparent material. The main body appears to be some sort of perspex. Access to the top two buttons (power, and shutter) are provided through the case.

The camera sits inside with the rear buttons for OK, up and down being inaccessible from the back. The LCD is clearly visible without obstruction. The camera itself is CE marked, and is marked with a model number of EV0200GFDIR.

The waterproof case has a rubber seal all the way around and a latch system to keep a tight seal. The bottom offers a standard tripod screw mount.

With the camera out of the case, the top shows a recessed power button to avoid accidental activation, and a shutter button. In the centre is a hole for the mono microphone.

Along one edge is a slide switch which toggles the camera between photo, video and review modes.

The bottom allows for the insertion of a microSD card, up to 32Gb, and the miniUSB-B port for charging and data transfer.

There is a provision on the other edge to thread a lanyard strap into the camera.

From the front, the lens is diminutive, which does not bode well for image quality.

The rear is mostly covered by an LCD, with buttons for up and down and OK to make menu selections, review photos and control the digital zoom. There are also LEDs for charging (red) and activity (green).

Teardown

Removing the small screws at each end allows the top cover to unclip from the bottom. It reveals a total of 440mAh of Li-Poly battery capacity attached in parallel to the top cover. Internally, the main PCB is black, featuring an iCatch/Sunplus SPCA1227A System-on-a-Chip which is commonly used in novelty spy pens and mini cameras. There is a Nansi N25S16 serial EEPROM with configuration data, and a PM Tech PMS307416ATR-6CN DRAM chip for the processor.

The lens assembly can be seen firmly epoxy glued to the PCB, and the FOCUS was not alterable as the threads were epoxied as well, likely from the bottom. I did give it some force, but it would not budge. It is very similar to those used by manual FOCUS webcams.

The rear of the PCB shows the connections for the LCD soldered down, as well as a thin flat buzzer. The electret mono microphone is just visible at the top.

The LCD itself is marked BKT180C-A61, dated 13th March 2012.

The PCB itself is identified as DV123SC-MAIN Ver 0.2 dated 9th August 2012.

In Use

The camera itself is very small, and easily fits within the palm. Starting up the camera is as simple as pressing and holding on the power button.

The firmware is VER.SV123SC 20130410. The camera defaults to booting up with a French menu. It took a little bit of wrangling to change the language, as you need to press OK to bring up the menu, then power (quickly) to toggle to the settings menu, hit down until you get to language, OK, then select English, then OK. Only then, does it become usable.

Selecting the shooting mode is as easy as sliding the switch on the side of the camera. The screen appears as follows in the three modes – photo, video and review.

The LCD itself is somewhat grainy and pixellated, and there is no zoom on review mode. Pressing up and down in shooting mode controls the digital zoom, up to 4x. No internal memory is provided, although in review mode, quick pressing the power button toggles to a menu stating “No Files”. A properly formatted microSD card is absolutely required to use the camera, inserted into the slot at the bottom of the camera.

It’s important to navigate most of the options in the menu to choose the highest quality options available. The menu looks like the following images.

The battery takes two hours to charge from flat to full. The display features a battery indicator with three segments, although, it is very inaccurate. Soon after charging, it falls to 2/3rds, and it seems to last a long time on 1/3rd. Testing the continuous shooting time resulted in 68 minutes of footage recorded, although the LCD went to sleep automatically a few minutes after shooting commenced. Despite the LCD sleeping, the recording continued. The battery is not easily replaceable in the field.

The unit features quiet key beeps which cannot be switched off. When the battery is about to be depleted, the unit flashes up a Low Battery warning and beeps three times before turning off.

The files recorded by the device are stored in DCIM\100MEDIA\SUNP.JPG or.AVI. Images are stored as JPEGs of about 1.2-2Mb size, with a resolution of 2592 x 1944 when set to 5MP. The EXIF data states a camera name and model of Icatch Spca1628 V233-00-01. It claims an aperture of f/3.2, and all the images appear to be recorded with a sensitivity of ISO100 or ISO200.

Videos are recorded as 25Mbit/s MJPEG videos, up to 1280 x 720 at 29.97fps with a mono 11.025khz 16-bit audio track in an AVI container. Files are automatically split at 4Gb increments due to the FAT32 filesystem limitations.

The lens itself is fixed FOCUS, so there is no FOCUS lag, although there is a significant shutter lag, and the shutter speeds are quite slow due to the limited sensitivity of the sensor, resulting in many blurred images in indoor lighting.

Unfortunately, the sample I received seemed to have an anomaly which results in a dark speck appearing in the top right hand corner of videos and on the border of images, especially when on light coloured backgrounds. Despite numerous attempts to clean the front lens, it was determined that this was likely to be a piece of dirt resting on the sensor.

As the lens was epoxied onto the PCB and sensor, and not removable, the dirt could not be removed. However, I have been assured that this is a rare one-off defect, and that customers should not see this in their photos.

Performance Testing

In order to find out how it holds up in real life circumstances, I had to take it out for some “action”. This review took a little longer than expected, due to the poor weather in Sydney over the past few weeks. I had been meaning to take it out using the handlebar attachment on my bike, riding the local cycleways, but it was raining week after week. Luckily, last Sunday provided a good break, so I decided to strap the camera on and give it a try.

The handlebar mount itself secures quite well, although the rubber strips do overlap somewhat and it can be tricky at first. Trimming the overlap makes it easier to fit. The plastic cap that keeps the nut from getting lost did pop out, but some super-glue fixed that.

The waterproof casing provided additional assurance should there be an unexpected downpour, and was easy to open and close for those “photography” moments.

As it would not be fair to compare this 5MP camera to something touting many more megapixels, I decided to use my “the new” iPad 3rd generation with a 5MP sensor as the benchmark. We already know that phone/tablet cameras are not the best due to optical limitations, but it seems fair to compare two sensors with the same pixels and similar optics size (i.e. small units, not DSLR or Point and Shoots).

Intempo Action Camera Apple iPad

Immediately evident is the focal length difference – the action cam has a smaller field of view than even the iPad, which itself is not as wide as many phones of today. The dynamic range of the iPad surpasses the action cam dramatically, by preserving details in both the light and dark areas.

Cropping to 100% (320×240, one pixel captured is one pixel on your screen), it is evident that the low cost action cam falls greatly behind the iPad’s 5MP sensor. In fact, it’s clear that the details are smeared and non-existent. Note that because the focal length is different, it appears the images are zoomed in different amounts when they are in fact both at 100%.

Intempo Action Camera Apple iPad

A further view of the EXIF data of the shot from the action cam gives a hint that the sensor itself appears to be only 1296 x 972 pixels, despite the file being 2592 x 1944 pixels.

Unfortunately, this is not a commendable performance, and resembles more of a 1.3MP webcam quality.

I was able to get a total of 55 minutes of footage and three pictures out of the battery before it shut itself off with a few quiet beeps and flashes of the screen.

Unfortunately, the footage itself suffered quite strongly from rolling shutter artifacts due to the way the camera utilizes its sensor. The dynamic range is also fairly poor with a slow automatic exposure causing highlights to blow out and a “washed out” look with little saturation. The detail is not exactly where you would expect it to be with 720p, and the rolling shutter artifact made even a leisurely cruise down a cycleway path into an almost uncomfortable piece of footage to watch.

The footage itself was recorded continuously, and a segment of two minutes was cut by using Virtualdub’s Direct-Stream-Copy feature which causes no loss in video quality. This was then uploaded to YouTube as an MJPEG AVI file, which was then compressed by YouTube into H.264. By avoiding multiple recompression runs, we can preserve as close a quality as possible to that provided by the camera – which is not particularly remarkable.

With the bright sun, I would have expected the shutter speed to shorten, reducing the shutter angle, and the artifacts to be less severe, but this was not the case. Maybe for lower action footage, mounted to a helmet, it may have been less nauseating, although swinging your head around is almost certainly going to cause the issue to reappear.

Conclusion

While the Intempo HD action camera is a small, “low cost” device, its performance is relatively poor. While it claims to be a 5MP device, the photos it produces fall far short of what an Apple iPad’s 5MP sensor can produce in terms of detail and dynamic range. This results in an image which lacks details in the highlights and shadows, and can appear smeared and washed out. This can be understood when its internals share more in common with novelty spy camera pens, webcams and watches, than a serious camera. Even smartphones of today easily outclass the 5MP figure that is touted, however, I have reason to believe that the sensor in this does not provide even 5MP natively.

The lack of fisheye lens, and a relatively “zoomed in” focal length of approximately 64mm (in 35mm terms) makes for very little action being captured except what is directly in front of the person, into the distance. The fixed FOCUS means no problems with FOCUS hunting, but however, trades off sharpness as a result.

The video is recorded as MJPEG in AVIs, split at 4Gb, rather than more modern H.264 which means it consumes a lot more space for the same quality, and the audio is mono, only sampled at 11025hz which makes it more “AM radio” speech quality.

Unfortunately, the video is riddled with rolling shutter artifacts (as are most mobile phones, but not dedicated video cameras) due to the way the sensor is used, and with only two sensitivity levels (ISO 100 and ISO 200 as alluded to by the EXIF data), even at high brightnesses, the artifacts are still very apparent and make handlebar footage look rather disturbing (the jello-vision effect). As a result, it is really only suitable for “low-motion” action, and even then, the video quality isn’t anything outstanding with 720p being “outclassed” by many smartphones.

The non-removable battery, with a typical shooting time of under an hour, may prove to be a limitation for some users as well. However, it is possible (although limited in practicality) to attach a large external USB power bank to power it or charge it in the field.

The sample video and images illustrate typical performance of my review unit. Where quality isn’t the primary concern, and instead, small size, waterproof casing and mounting are important, then this product may be suitable for your needs. Unfortunately, given the performance it displayed in use, I find this product hard to recommend to most users.

Thanks to MobileZap for providing this unit for review.

Nick Cassidy è MVP del Portland Eprix, quanti duelli in pista

Nick Cassidy vince il Portland Eprix e sogna il titolo iridato. Dietro di lui, Jake Dennis riesce ad avere la meglio su un Antonio Felix Da Costa veramente scatenato.

Il pilota dell’Envision Racing ha dimostrato di essere molto in forma e di essere diventato un pilota maturo, capace di leggere le situazioni della gara e gestire molto bene l’energia. Come sempre è stata una gara molto divertente, ricca di sorpassi e a tratti neanche la classifica sullo schermo riusciva ad essere aggiornata in tempo reale.

Rivediamo assieme i momenti migliori della gara!

La griglia di partenza e l’avvio di gara

La griglia vede partire dalla pole position Jake Dennis, affiancato da Fenestraz. La seconda fila è occupata da Norman Nato e Renè Rast, mentre in terza troviamo Gunther e Hughes.

Il poleman parte molto bene e conserva la leadership, ma dietro di lui le Mclaren e Fenestraz sono molto efficaci. Wehrlein cerca di destreggiarsi in fondo alla classifica, con Evans e Buemi nella stessa sua situazione.

Sin dall’inizio, si capisce subito la gara che ci aspetta: il tracciato largo del circuito di Portland permette ai piloti di aprirsi a ventaglio dopo gli allunghi con svariati cambi di posizione e molti azzardi per guadagnare posizioni.

Dopo qualche giro, i piloti dalla metà schieramento in giù prendono tutti l’Attack Mode, avvisando i primi di una loro possibile risalita per sparigliare le carte. Nella confusione dell’attivazione dell’extra power, Wehrlein recupera qualche posizione e Cassidy prende la testa della corsa per poi attivare l’Attack Mode e inserirsi in TOP5. Troviamo, allora, Nato a guidare la gara, inseguito da Da Costa, (non proprio la Porsche ci aspettavamo lì davanti prima della gara), con Dennis e Cassidy lì in agguato.

Merhi e Nico Muller out, due safety car

Siamo al nono giro, quando la Mahindra di Roberto Merhi si ferma in pista e causa l’ingresso in pista della Safety Car.

Con la ripartenza della gara, molti attivano l’Attack Mode e nella bagarre vediamo un Gunther molto agguerrito che cerca di farsi largo. Improvvisamente dal serpentone di monoposto, si stacca bruscamente la Abt Cupra di Nico Muller, rimasta senza freni e viene sparata ad alta velocità contro il guardrail con un impatto laterale. Fortunatamente il pilota sta bene, ma la safety car deve entrare in pista un’altra volta con Cassidy davanti a tutti seguito da Nato.

Alla nuova ripartenza, ritroviamo Mortara in Top5,mentre Wehrlein cerca di rientrare nei 10 per recuperare punti. La fortuna non è dalla parte del pilota tedesco di Porsche che a causa di un contatto (non ripreso dalle telecamere) ritorna sul fondo della classifica.

Da Costa e Cassidy in lotta per la testa della corsa

Con Nick Cassidy leader, i tempi sono parecchio alti, per gestire l’energia in vista delle ultime fasi di gara. A conferma di questo, proprio il pilota dell’Envision Racing cerca di spingere, ma Da Costa decide di imporre il suo passo e si mette in prima posizione, cercando di aprire un gap. Il gruppo è compattissimo e a prova di questo, non si sa come, troviamo Vergne in top5, dopo che era partito dalla Pit Lane.

Il dominio di Da Costa dura poco perché Cassidy si riaccende e a pochi giri dalla fine ritorna primo. Inizia così un bellissimo duello tra Dennis e Da Costa, con il primo che si lamenta di una difesa pericolosa dell’altro. Con uno splendido sorpasso, Dennis supera l’avversario, che però non vuole dargliela vinta così facilmente. Nel frattempo, Cassidy rallenta il passo e nei punti giusti frena per innescare la bagarre tra i due che ormai sono lanciati in un duello serratissimo.

Ultimi giri infuocati e classifica finale

Negli Extra Laps, Da Costa esagera e per poco si prende la testa della corsa, per poi essere rimesso al suo posto da Cassidy, che da diversi giri ha messo in chiaro di voler vincere la gara. Nel frattempo, Buemi si è autoinvitato alla lotta per il podio, riemerso (non si sa come) dalle retrovie. Dennis non sa più cosa inventarsi per prendersi il secondo posto, ma a poche curve dal traguardo svernicia Da Costa.

Sulla linea del traguardo, Nick Cassidy vince la gara e si lascia andare in urla di gioia insieme al suo team principal, aggiudicandosi una vittoria che in campionato pesa veramente molto. Continua così il suo ottimo feeling con i circuiti americani, come avevamo predetto nell’articolo di anteprima della gara. Dietro di lui, Dennis conquista un secondo posto molto importante, seguito da uno scatenato Da Costa.

Dopo questa gara la classifica vede Dennis leader con un solo punticino di vantaggio su un sontuoso Nick Cassidy. Dopo una gara difficile, Wehrlein è relegato in terza posizione della classifica generale con un distacco di 15 punti.

A quattro gare dalla fine, la lotta per il titolo diventa sempre più interessante. Ci rivediamo tra tre settimane per le due gare di Roma!

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CFD (Contract For Difference): strumenti finanziari derivati negoziabili in contropartita diretta con FinecoBank il cui valore è direttamente collegato a quello dell’attività sottostante (valori mobiliari, Indici, valute, futures su obbligazioni, futures su indici di volatilità e futures su materie prime) e ne segue quindi l’andamento. In particolare il CFD prevede il pagamento del differenziale di prezzo registrato tra il momento dell’apertura e il momento di chiusura del contratto. Il prezzo di apertura e il prezzo di chiusura sono determinati dalla banca applicando, a seconda dei casi, un mark-up o uno spread sul prezzo del sottostante nella misura indicata nelle condizioni economiche che regolano il servizio. Il CFD è caratterizzato da un forte effetto leva: questo significa che un movimento dei prezzi di mercato del sottostante relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sul margine che, nel caso di movimento sfavorevole rispetto al segno della posizione del cliente (aumento del prezzo del sottostante per le posizioni corte, diminuzione per le posizioni lunghe) potrà andare pressochè interamente perduto. L’operatività Multiday prevede l’applicazione di interessi nella misura indicata nelle condizioni economiche che regolano il servizio.

Prima di operare in CFD leggere attentamente i documenti contenenti le informazioni chiave (KIDs) disponibili sul sito finecobank.com.

I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 64,14 % di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con FinecoBank. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il suo denaro.

Le leve offerte sono differenziate in base alla tipologia di sottostante e alla classificazione della clientela: fino a 28,57 volte per i clienti al dettaglio e fino a 100 volte per i clienti professionali.

Certificati Fineco: distinti in «Certificati a Leva Fissa» e «Certificati Turbo», sono quotati sul sistema multilaterale di negoziazione Vorvel Certificates di VORVEL. Sono strumenti complessi e comportano un elevato grado di rischio a causa dell’effetto leva. L’operatività in Certificati Fineco può determinare la perdita dell’intero capitale investito. Prima dell’adesione ai Certificati Fineco leggere, a seconda della tipologia prescelta, il Prospetto di Base dei Certificati a Leva Fissa Fineco approvato dalla Consob (Nota Informativa approvata il 21 Dicembre 2022 e Documento di Registrazione sull’emittente approvato in data 25 maggio 2022) e/o il Prospetto di Base dei Certificati Turbo Fineco approvato dalla Consob (Nota Informativa approvata il 6 Settembre 2022 e Documento di Registrazione sull’emittente approvato in data 25 maggio 2022), le relative Condizioni Definitive (allegata Nota di Sintesi) nonché i Documenti contenenti le informazioni chiave (KIDs), disponibili per ciascuno strumento sulla pagina Documentazione Certificati Fineco. State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione. L’approvazione del prospetto da parte di Consob non può essere intesa come approvazione dei titoli offerti.

Certificati a Leva Fissa Fineco a Zero Commissioni di Negoziazione: è l’iniziativa valida dal 26/01/2023 al 30/06/2023 che consente ai clienti Fineco, abilitati a operare sui Certificati a Leva Fissa, di effettuare operazioni di compravendita sui suddetti titoli a zero commissioni di negoziazione. Per maggiori dettagli consulti il regolamento.

ETF Fineco Asset Management: comparti di FAM Series UCITS ICAV, un fondo UCITS irlandese con patrimoni autonomi e separati. Fineco Asset Management D.A.C fa parte del gruppo FinecoBank. Fineco Asset Management D.A.C. è regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda. La decisione di investire in detto fondo deve tenere conto di tutti i suoi obiettivi e le sue caratteristiche descritte nel relativo Prospetto e nei KID. Il gestore o la società di gestione può decidere di porre fine alla commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità dell’articolo 93 bis della direttiva 2009/65/CE.

Criptovalute: le Autorità Europee di vigilanza nonché quelle nazionali, Consob e Banca d’Italia, richiamano l’attenzione dei consumatori sugli elevati rischi connessi all’operatività su cripto-attività. AEV. Consob e Banca d’Italia. Prima di operare in CFD, in Knock Out Options ed ETP leggere attentamente i KID/KIID disponibili sul sito.

Promozioni zero commissioni di acquisto su:

Amundi ETF e Lyxor ETF: L’iniziativa è valida dal 11/07/2022 al 11/07/2023 con possibilità di successive proroghe e consente alla clientela di effettuare operazioni di acquisto, tramite la Banca, di una selezione di Exchange Traded Funds gestiti dal Gruppo Amundi (sia Amundi ETF sia Lyxor ETF). Regolamento

iShares ETF: L’iniziativa è valida dal 07/11/2022 al 31/12/2023 con possibilità di successive proroghe e consente alla clientela di effettuare operazioni di acquisto, tramite la Banca, di una selezione di Exchange Traded Funds gestiti da iShares. Regolamento

Fineco App 300.000 valutazioni e un voto medio di 4.5 stelle, considerando App Store, Google Play Store e AppGallery.

Marginazione (Intraday, Super Intraday o Super Leva e Multiday): è una modalità di trading che presuppone una conoscenza avanzata dei mercati e degli strumenti finanziari. Benché la struttura di un’operazione in marginazione preveda l’utilizzo di ordini stop loss automatici che si attivano prima dell’azzeramento del margine, qualora l’andamento del mercato evidenzi repentine forti variazioni negative del prezzo del titolo (riduzioni nel caso di Posizioni Long, incrementi nel caso di Posizioni Short), la perdita realizzata può anche eccedere il capitale inizialmente investito (margine). Si tratta quindi di una tipologia di operazione altamente speculativa, con un elevato livello di rischio.

Multicurrency: è un servizio multivalutario accessorio al conto corrente in euro; prevede la possibilità di effettuare operazioni di addebito e/o accredito nelle valute di denominazione del servizio ed è necessario per utilizzare alcuni servizi di trading online relativi a prodotti finanziari denominati in valute diverse dall’euro. L’attivazione del servizio è gratuita. Al tasso di cambio praticato sulla singola valuta è invece applicato uno spread, secondo quanto indicato nei fogli informativi e nell’Help Fineco.

What to Do When Bluetooth Headphones Won’t Charge [Ultimate Guide]

Check out these top tips and fixes to get your Bluetooth headphones charging again in no time.

The portability of Bluetooth headphones has made listening to music and podcasts much easier all-day, even while on the go.

However, problems with charging and batteries, usually from damaged cables and charging ports, can render wireless headphones useless. Ultimately, this can put a damper on your listening experience.

Luckily, fixing your Bluetooth headphones can be as easy as removing debris from the charging port, or replacing your battery or charging cable. Keep reading to learn the common fixes to headphones that won’t charge, plus other solutions based on your headphones’ brand.

Bluetooth Headphones Won’t Charge: 7 General Solutions

When Bluetooth headphones won’t charge, it’s mostly due to problems with the port, charging cable, or batteries. So, regardless of brand, there are universal solutions you can try to get your Bluetooth headphones charging again.

Here are some general fixes for Bluetooth headphones that won’t charge:

Charge directly via a power outlet and not a USB hub

Make sure to try plugging your headphone charger directly into a power outlet, instead of USB hubs.

USB hubs, while useful, can often be insufficient for charging your headphones. This can be the result of a faulty USB hub or because the USB hub can’t provide enough power to charge the headphones.

Although USB hubs meet the minimum voltage required to charge headphones, which is around 5V, the problem lies in the electric current they supply. Most USB hubs can only output 0.5A or 2.5W at a time, which corresponds to only 1/2 to 1/3 of the output of charging bricks directly connected to a power outlet.

See if there is any debris in the port

Debris in the charging port can hinder your device from receiving power properly from your charger. In most cases, cleaning the port is enough to get your headphones charging again.

This method is super easy and can be done in no time. All you’ll need is a can of compressed air and a toothpick or any thin, non-metallic object.

Here’s how you can clean your headphones’ charging port:

    Start by firing compressed air into the port to drive out debris.

When spraying your can of compressed air, make sure to hold the can upright to avoid spraying water into the port.

Check the port to ensure all debris has been cleared. If there is any dirt remaining, carefully use a toothpick or a thin, nonmetallic object to remove it. Gently scrape the port from wall to wall, while avoiding the pins inside.

Be careful when cleaning the interior of the charging port, as the electrical connectors inside are delicate and can be broken if too much force is applied.

  • Once you’re done clearing away debris, blast compressed air into the port a few more times to ensure all residue is cleared out.
  • Try a different charging cable

    Charging cables house delicate wires that can break with too much tension. That said, it’s hard to tell if a cable is broken, as the damage is internal most of the time. To rule out whether the charging cable is the problem, try charging the headphones with a different cable.

    If there is visual damage to the cable, like exposed wires, you can try repairing the cable yourself. These solutions are super easy, and they can save you a few bucks.

    Check if the charging port is loose or damaged

    Much like the case of a loose headphone jack, a loose charging port can also result in many frustrating issues.

    Inspect the charging port of your headphones for any damage like bent connectors or bent metal. Also, make sure that the port itself isn’t loose when you touch it, as this could be a sign that the connectors have detached from the headset.

    Keep the headphones connected to the charger for a few hours

    Your headphones’ batteries can become over-discharged if they haven’t been used for a while. This means they will need to be plugged in for longer before the battery can begin to charge again.

    Make sure they’re properly seated on the charging stand or case

    Some headphones aren’t charged directly through a cable but instead through a stand or case that has a cable connected to it. If this is the case for you, make sure your headphones are positioned properly so that they can accept a proper charge.

    Do a hard reset

    Doing a hard reset can solve many problems, including headphones that aren’t charging. The actual process for performing a hard reset can vary from model to model, but you can check out our full guide on how to reset your headphones to get it done without much fuss.

    How to Fix Bluetooth Headphones Charging Issues According to Brand

    As each pair of headphones is different based on the brand, solutions for each brand will also differ. If you didn’t have any luck with the previous solutions, let’s move on to more targeted solutions depending on your headphone brand.

    Before continuing, check if your headphones are still under warranty. If they are, it’s best to use your warranty first to repair or replace your headphones. Some solutions outlined below are invasive and may void your warranty, so we recommend utilizing your warranty if it’s available.

    For Airpods

    There’s no other way to charge Airpods, except via the charging case. So, if there is debris blocking the Airpods from making contact with the charging pins inside the case, they won’t charge. There are also cases when only one AirPod would charge, but the other one won’t.

    To remedy this, you must clean your Airpods and charging case regularly. Here’s how:

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    • Start by soaking the tips of a cotton swab in alcohol. Use this to gently clear away any debris from the charging pins found at the bottom of the case.
    • Consider using a toothpick to remove dirt from spots inside the case that are harder to reach.
  • Finally, use a microfiber cloth to clean the Airpods themselves, focusing on the tail.
  • You can also use a soft-bristled toothbrush to clean the case’s charging port to ensure the case itself can be charged. If your Airpods still don’t charge after trying all these steps, consider performing a factory reset of the Airpods.

    For Beats

    Beats headphones use lithium-ion batteries. These batteries are popular for their high energy density, which means that, although they’re small, they can hold a large amount of charge.

    However, lithium-ion batteries have a limited number of times they can be charged. Over the years, as they get charged, their battery capacity decreases.

    This means that older headphones are more susceptible to a burned-out battery, which results in the headphones either not holding a charge or not charging at all.

    To fix this, you can replace the battery inside your Beats headphones. To do so, follow these steps:

      Remove the casing outside of the speaker to expose the battery.

    For Bose

    If your Bose headphones are having some difficulty charging, there are different solutions you can try to resolve the issue.

    These solutions must be followed in order. Make sure to only try the last one if the first two have not worked for you.

    To begin, try the following steps:

    • Before charging, turn your headphones off by holding the power button for around 30 seconds.
    • Charge your headphones using the USB charging cable.
    • After 5 seconds, unplug the charger. Then, wait for 1 minute before turning the headphones back on.
    • Plug the headphones back in and see if they start to charge.

    If the above steps didn’t work for you, try updating the firmware of the headphones:

    • Download the Bose Software Updater to your PC.
    • Plug your headphones into the PC and follow the prompts given by the Bose Software Updater.

    If neither of the above solutions fixed your problem, it’s time to take a more hands-on approach and replace the charging port on the headphones. This solution will require some technical skills, and may require the assistance of a professional in order to be performed correctly.

    If you want to give this a try, follow this video guide for an in-depth walkthrough.

    For Jabra

    If your Jabra earbuds either won’t charge or cannot hold a charge, it can be due to an issue with your charging case. Resetting the case can resolve this issue.

    Here’s what you need to do:

    • Put the earbuds in the case and plug the case in to charge completely. This can take up to two and a half hours for them to charge completely.
    • Once the case is completely charged, remove the earbuds and then insert them back into the case. Make sure that each earbud flashes red when inserted.
    • With the lid open, plug the case into a power source.
    • After the battery level LED light shows after 3 to 5 seconds, close the lid and allow the earbuds and the case to charge for another to 2 hours.

    For Logitech

    Logitech charging issues are commonly caused by a faulty micro-USB connector. Over time, the action of plugging in the charging cable and removing it will gradually weaken the 5-pins inside the charging port.

    Fixing this problem at home can be challenging as it requires the speaker piece to be removed and dismantled. Because of this, we recommend that you seek out the services of a professional to avoid further damage. But, if you are confident in fixing the problem yourself, simply follow these steps:

    • Remove the left ear pad to expose the left ear cup.
    • Remove each screw, then carefully pry the headphones open.
    • Carefully put the microphone to the side to avoid damaging it. Then, look closely at the charging port to identify the issue. Use a microscope if available.
    • If the pins in the charging port are moving, solder them back into the board to keep them in place.
    • Return the mic and the left ear cup back to their original position, then secure them with the screws. Put back the ear pad and check if the headphones are charging.

    For in-depth instructions and a visual guide to these steps, take a look at this video on repairing your Logitech headphones’ charging port.

    For Sennheiser

    Sennheiser headphones can occasionally experience a glitch where the LED indicator light may flash or remain on, even after charging. This issue usually subsides over time with multiple charging cycles, so it’s recommended to use your headphones regularly until the light synchronizes with the battery.

    If the headphones don’t work and will not accept a charge, you can try changing the battery inside the headphones. However, be warned that this is a technical process. If you’d like to give it a try, here’s what you need to do:

    • The headphones’ battery is found in the left ear cup. Open this by removing the ear pad and the four screws on the cup.
    • Carefully remove the top part of the ear cup, making sure that you don’t pull the attached wires.
    • Using a tweezer, gently disconnect the battery clips from the board.
    • Then, with a flat, sturdy object, carefully lift the battery out of its position. Completely remove the battery and the disconnected wire.
    • Put in the new battery exactly where the old battery was, then clip the battery wires onto the board.
    • Close the ear cup and secure it into place with the screws. Then, place the ear pad back before checking if the headphones are now charging.

    You can also take a look at this video guide for a more detailed explanation of the abovementioned steps.

    For Sony

    To fix an issue with your Bluetooth wireless Sony headphones, you can remove the battery and plug it back in. If this doesn’t work, you can move on to replacing the battery entirely.

    To troubleshoot the battery inside your Sony headphones, try following these steps:

      Carefully remove the earpad from the right side. Then, remove the small cover that’s sitting on top of the speaker.

    If you don’t want to do this or if this hasn’t fixed your problem, proceed to the next step to replace the battery.

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